Sailing Mamoot

 Les Inuits (peuple autochtone de l'Arctique)  ont 40 mots pour  désigner la glace. Il faut dire qu'en Arctique, il y en a une grande variété. Avec ou sans sel, de différents gabarits et d'âges variés.  Dans la glace de mer (mer qui gèle à -1,7°C), ou banquise, on distingue celle qui se forme tous les ans, d'une épaisseur d'un mètre environ, et celle qui est permanente et plus épaisse. Cette dernière forme des plaques ("floes") qui rentrent parfois en collision les unes avec les autres, formant des crêtes ("hummocks") - rendant la progression à ski ou en traineaux particulièrement difficile. Sous l'effet de la rotation de la terre et de courants océaniques, la banquise dérive, et c'est sur cette dérive que comptait l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen pour atteindre le Pôle Nord, après que son voilier d'expédition FRAM ait été pris dans les glaces. Il y a à peu près 15 millions de km2 de glace en hiver et environ un tiers subsi...

 Barentsburg est une ville minière. Exploitée dans les années 1920's par les Hollandais (d'où son nom), ceux-ci revendirent la mine aux Russes en 1932, qui l'exploitent depuis. Il reste très peu de traces de la présence hollandaise, la ville ayant été détruite pendant la seconde guerre mondiale. Seul un bâtiment a survécu, mais il semble tomber en ruines. La ville a connu une époque florissante pendant l'ère soviétique, période pendant laquelle plus de mille habitants vivaient à Barentsburg (contre deux ou trois centaines aujourd'hui) et pendant laquelle la Russie exploitait une autre mine plus au Nord dans l'Isfjord, à Pyramiden. Il y avait même des courses de ski entre les deux villes, une ferme avec bovins et serre avec légumes, une piscine olympique à l'eau de mer, une grande salle de concerts et un centre multisports. Aujourd'hui, la piscine est à sec, les skis servent de décoration dans l'unique bar de la ville (mais où les gens se déplacent de...

Cent milles nautiques plus au Nord et quelques quarts plus tard, nous atteignons le fjord des Rois (Kongsfjorden), où se situent Ny Alesund et Ny London (vous l'aurez peut-être deviné, "ny" veut dire "nouveau" en norvégien; le nom des lieux nous donne un indice sur l'origine des humains qui s'y sont implantés dans le passé...). C'est un fjord majestueux, qui se termine sur un énorme glacier (le glacier du Roi) qui donne naissance à de nombreux icebergs. Sous son vent, même par beau temps, on a l'impression d'être dans un frigidaire.  Nous jetons d'abord l'ancre à Ny London, petite île où l'exploitation d'une mine de marbre s'est soldée par un échec il y a plus d'un siècle. Celui-ci, soumis à de gros écarts de température, ne supportait pas la traversée et finissait en graviers. Après deux transports infructueux, la mine, encore flambant neuve, fut abandonnée. Il reste aujourd'hui quelques cabanes, des rails, une so...

Nous reprenons le rythme des quarts pour parcourir les quelques dizaines de milles nautiques (70 environ) qui nous séparent de Longyearbyen, capitale administrative du Svalbard. La "ville de Longyear" ("byen" signifie "la ville" en norvégien) porte le nom de l'homme d'affaires américain John Munro Longyear qui y posa ses valises en 1906 pour créer la première mine de charbon (plus tard rachetée par les Norvégiens). L'activité minière qui mena à la création de la ville est aujourd'hui presque anecdotique (seule une mine est encore en fonctionnement, et son arrêt est programmé pour 2023) mais Longyearbyen concentre près de 90% de la population (humaine) du Svalbard, dont une université qui accueille plusieurs centaines d'étudiants.  L'ambiance dans la ville est cosmopolite, et sur les pontons du port de plaisance règne comme un petit air de fête. Les marins (les "amateurs" en tout cas) sont bien contents d'être arrivés j...

Tous sur le pont, absorbés par les premiers instants de la rencontre Des vents catabatiques et de fortes rafales nous accueillent dans le fjord de Bellsund. Des montagnes déchiquetées percent le brouillard. C'est fascinant et un peu effrayant. Cela nous sort du rythme de la traversée: il y a maintenant des obstacles physiques sur notre route et il s'agit de ne pas s'y frotter. Et il faut maintenant sortir du confort chaleureux de la capote pour barrer, car le pilote est un peu perdu. Nous découvrons nos premiers glaciers, et quelques huttes un peu branlantes maintenues par des sortes de béquilles. Nous mouillons à Vestervagen et après une bonne plâtrée de pâtes tombons dans un lourd sommeil, porte du bateau fermée au cas où un ours curieux aurait l'idée de nous rendre visite. Enfin, le sommeil de tous  les matelots n'est pas d'une égale lourdeur : les oreilles du capitaine sont à l'affut de tout bruit suspect. Nous ne descendons pas à terre mais observons l...

 Le Svalbard est un ensemble d'îles situé à mi chemin entre la Norvège continentale et le Pôle Nord, à l'est du Groenland et à l'ouest de la terre François-Joseph. Baigné par le courant chaud du Gulf Stream, les températures y sont relativement chaudes (-5°C en moyenne, c'est chaud pour ces latitudes) ce qui permet à près de 3000 humains d'y habiter. C'est également la terre des ours polaires (plus nombreux que les humains, et plus doués en course à pied, natation, escalade, etc), des morses, des phoques, des baleines, des rennes, des renards et de millions d'oiseaux (au moins en été, certains migrant ailleurs l'hiver).  Entouré en orange: l'archipel du Svalbard Le Svalbard a été fréquenté par les humains depuis quelques centaines d'années : les Vikings y auraient mené leurs drakkars (mais personne n'est sûr ni du lieu ni de la date - il se pourrait qu'ils aient en fait fréquenté Jan Mayen, une île plus à l'Ouest), les Pomors ("p...

 Après quelques jours de soleil, de randonnées et d'observation de notre moteur inboard (qui s'est bien comporté, ouf), une nouvelle fenêtre météo propice à une traversée vers le Svalbard s'ouvre à nous. Nous partons donc de Torsvag le 7 juillet, d'abord au moteur pour les premières heures de la traversée, car la houle est assez forte et un peu destructurée et le vent pas assez soutenu pour appuyer Mamoot dans ce contexte.  On se met très vite à faire des quarts qui rythmeront nos quatre jours de traversée : nous gérons le bateau par  "binômes tournants" et dormons sur les bannettes laissées chaudes par l'équipier que l'on relaie (on ne peut pas dormir à l'avant en navigation, c'est trop inconfortable car l'amplitude des mouvements du bateau y est plus importante - on préfère utiliser le carré et la couchette arrière). La journée d'un équipier est donc structurée comme suit : 6h pour la gestion du bateau, 6h de dodo (ou autre) et on rec...