Sailing Mamoot

 "It is impossible to be an invisible tourist - but we do appreciate if you're trying" Ainsi s'achèvent les consignes à l'attention des touristes qui s'aventurent au Svalbard. Territoire vulnérable où les humains ont par le passé laissé des empruntes sanglantes et des ossuaires nombreux, nous sommes invités à observer de loin les habitants de ces contrées des autres espèces. Quelques photos de ces rencontres parfois discrètes, toujours mémorables. Les guillemots ressemblent à des petits pingouins : une robe élégante noire et blanche. Ils se baladent souvent par petits groupes (3 - 5 individus). *** Les mergules (2 premières photos) et les macareux (2 suivantes) ricochent au décollage et semblent battre frénétiquement des ailes en vol stationnaire (on ne les a pas vus planer et on se demande comment ils parcourent de si longues distances lors de leurs migrations, et au prix de quelle énergie). *** Les  fulmars  sont taillés pour le grand large, on les aperço...

 Nous faisons halte à l'île aux Ours, située à peu près à mi-chemin entre le Svalbard et la Norvège continentale, afin de laisser passer une dépression qui sinon nous soufflerait trop violemment dans le visage (du près, et trop fort). C'est une pause bienvenue car elle nous permet de découvrir deux mouillages de cette jolie île qui ne ressemble pas vraiment au reste de l'archipel du Svalbard auquel elle appartient. Avec ses tons verts très lumineux et ses falaises, elle a un petit air des Shetlands.  D'ours, nous n'en avons pas vu la trace -ils seraient sur l'île en hiver, quand ils peuvent y parvenir via la banquise. Des oiseaux, des morues, quelques humains de loin (il y a une station météo sur l'île, peut-être eux ? ou d'autres plaisanciers en cours de traversée…) et des restes de cabanes et d'engins de pêche - c'est toute la faune et les vestiges que nous avons aperçus.  Fait étrange, la mer a transformé des flotteurs de pêcheurs jetés à la c...

On se positionne au Sud du Svalbard en attendant la fenêtre météo qui nous permettra de re-traverser vers la Norvège continentale. Nous passons donc quelques jours à Hornsund, fjord au Sud de l'île du Spitzberg. Nous rendons visite aux scientifiques polonais qui y ont établi leur base (avec livraison de brownie cuit à bord), nous approchons d'une belle falaise où ont élu domicile pour la saison d'innombrables oiseaux, allons voir les glaciers et écouter les glaçons, partons en quête d'eau douce pour remplir nos tanks (une cascade qui tombe fort à propos, et qui nous donne l'occasion de faire des allers-retours en annexe entre le bateau et une belle crique où la cascade se jette dans la mer), visitons les vestiges laissés par des trappeurs - chasseurs - explorateurs, et nous dégourdissons une dernière fois les jambes avant de prendre la mer pour quelques jours. Hornsund, quand la moitié haute des montagnes est perdue dans le brouillard Visite de la base scientifique ...

 Les Inuits (peuple autochtone de l'Arctique)  ont 40 mots pour  désigner la glace. Il faut dire qu'en Arctique, il y en a une grande variété. Avec ou sans sel, de différents gabarits et d'âges variés.  Dans la glace de mer (mer qui gèle à -1,7°C), ou banquise, on distingue celle qui se forme tous les ans, d'une épaisseur d'un mètre environ, et celle qui est permanente et plus épaisse. Cette dernière forme des plaques ("floes") qui rentrent parfois en collision les unes avec les autres, formant des crêtes ("hummocks") - rendant la progression à ski ou en traineaux particulièrement difficile. Sous l'effet de la rotation de la terre et de courants océaniques, la banquise dérive, et c'est sur cette dérive que comptait l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen pour atteindre le Pôle Nord, après que son voilier d'expédition FRAM ait été pris dans les glaces. Il y a à peu près 15 millions de km2 de glace en hiver et environ un tiers subsi...

 Barentsburg est une ville minière. Exploitée dans les années 1920's par les Hollandais (d'où son nom), ceux-ci revendirent la mine aux Russes en 1932, qui l'exploitent depuis. Il reste très peu de traces de la présence hollandaise, la ville ayant été détruite pendant la seconde guerre mondiale. Seul un bâtiment a survécu, mais il semble tomber en ruines. La ville a connu une époque florissante pendant l'ère soviétique, période pendant laquelle plus de mille habitants vivaient à Barentsburg (contre deux ou trois centaines aujourd'hui) et pendant laquelle la Russie exploitait une autre mine plus au Nord dans l'Isfjord, à Pyramiden. Il y avait même des courses de ski entre les deux villes, une ferme avec bovins et serre avec légumes, une piscine olympique à l'eau de mer, une grande salle de concerts et un centre multisports. Aujourd'hui, la piscine est à sec, les skis servent de décoration dans l'unique bar de la ville (mais où les gens se déplacent de...

Cent milles nautiques plus au Nord et quelques quarts plus tard, nous atteignons le fjord des Rois (Kongsfjorden), où se situent Ny Alesund et Ny London (vous l'aurez peut-être deviné, "ny" veut dire "nouveau" en norvégien; le nom des lieux nous donne un indice sur l'origine des humains qui s'y sont implantés dans le passé...). C'est un fjord majestueux, qui se termine sur un énorme glacier (le glacier du Roi) qui donne naissance à de nombreux icebergs. Sous son vent, même par beau temps, on a l'impression d'être dans un frigidaire.  Nous jetons d'abord l'ancre à Ny London, petite île où l'exploitation d'une mine de marbre s'est soldée par un échec il y a plus d'un siècle. Celui-ci, soumis à de gros écarts de température, ne supportait pas la traversée et finissait en graviers. Après deux transports infructueux, la mine, encore flambant neuve, fut abandonnée. Il reste aujourd'hui quelques cabanes, des rails, une so...