Sailing Mamoot

On vous embrasse depuis Tromsø, où le soleil brille plus que d'habitude. Il fait 22°C, ça sent l'été et le goudron chaud, on a des envies de glace, on soigne nos engelures et on aère en grand banquettes et duvets en oubliant le brouillard de ces dernières semaines. Mamoot a passé le cercle polaire (avec quelques heures d'un soleil aussi rare qu'apprécié), a rejoint Bodø, puis s'est aventuré aux Lofoten, riche de deux nouvelles recrues qui ont courageusement rejoint s son équipage pour 10 jours: Dorine et Jeanne. Il a ensuite rejoint Tromsø, dernière étape continentale avant la traversée vers les Svalbard. Sur sa route: de nombreux mouillages magnifiques,  des villages entiers qui sentent le poisson séché (dans lesquels nous avons passé tellement de temps que l'on se demande si on en porte toujours le parfum), des montagnes abruptes et enneigées, parfois dissimulées sous une épaisse purée de poix, et qui révèlent leur splendeur par surprise, quand on ne s'y a...

 Après 240 milles nautiques, 2,5 jours en mer (avec un vent un peu mou et pas mal de moteur) et la traversée de nuit d'un champ pétrolier en mer du Nord (c'est assez surprenant, on se croirait presque au milieu d'un village lointain aux maisons bizarres, dans un univers parallèle qui pourrait provenir du rêve dont on s'extirpe pour aller prendre son quart...), nous arrivons en Norvège, à Runde, au nord de Bergen, une île connue pour ses importantes colonies d'oiseaux qui y migrent pour s'y reproduire. Mamoot amarré à Runde, sa première halte norvégienne Nous découvrons la magie des fjords, ces bouts de mer bordés de chaque côté par des montagnes aux sommets parfois enneigés et retrouvons avec plaisir les arbres et leurs sous-bois moussus où abondent les myrtilles en été. Nous ne cessons d'admirer les "boat houses" rouges qui jalonnent les berges et slalomons entre les marques latérales, spéciales, etc qui indiquent les écueils à éviter. C'est f...

Des crumpets, des jonquilles en fleurs (daffodils) qui égaient les platebandes (et jusqu'aux rayons des supermarchés), des pubs cosy où chiens et enfants (sic!) sont les bienvenus, des clubs selects pas très inclusifs, des bateaux chics aux pavillons qui montrent le rang de leurs propriétaires (issu du peuple, lié à la famille royale ou ayant une fonction importante dans la société), de nombreuses personnes en bleu de travail et habits haute visibilité en ville / dans les magasins (mais pas dans les pubs, standing oblige), R.E.M. souvent et partout, des sourires et "how are you?" enjoués dès les premiers contacts, des bow windows qui s'avancent dans la rue pour attraper tout rayon de soleil qui s'y aventurerait, des scones, de la tourbe (peat) sous son tapis de mousse, des fishs & chips dégoulinants, des "premier marinas" ("premier" ça veut dire "de luxe" ici je crois) qui vident les portefeuilles et des yacht clubs qui réchauffen...

Difficile de prendre le temps d'écrire quand le paysage est si beau et la connexion si mauvaise. C'était le cas aux Shetland, où nous avons passé les dix derniers jours, entre randonnées à pied et navigation.  Les Shetland, c'est un archipel d'une centaine d'îles, qui fait aujourd'hui partie de l'Ecosse, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 500 millions d'années, les Shetland faisaient partie d'un super continent, le "Laurentia", qui regroupait entre autres un bout d'Amérique et la Norvège. 200 millions d'années plus tard, la Norvège faisait sécession, ouvrant la mer du Nord où s'engouffraient des kilomètres de sédiments (qui ont donné naissance aux gisement de pétrole aujourd'hui exploités en mer du Nord). Puis ce fut au tour de l'océan Atlantique de s'ouvrir (il y a 60 millions d'années) laissant les Shetland isolés. Une période glacière et une fonte des glaces plus tard, l'eau monte et inonde ...